El Paso - Big Bend N.P. - San Antonio

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11. Woche: 17. bis 23. Januar 2005

Montag; Heute ist Martin Luther King Day, wieder einmal einer der vielen Feiertage in den USA. Wir erreichten El Paso, Texas.
El Paso liegt im äussersten Westzipfel von Texas am Ufer des Rio Grande, der hier die Grenze zu Mexiko bildet. Der Fluss trennt nicht nur die beiden Länder, sondern auch die Städte El Paso und das mexikanische Ciudad Juarez voneinander. Von der Vergangenheit ist nicht mehr viel übrig, der Blick vom Interstate 10 über El Paso ist leider nicht gerade berauschend. Der Rio Grande ist mittlerweile zum "Rio Piccolo" degradiert worden und auf der amerikanischen Seite verhindert ein hoher Zaun die illegale Einwanderung.

Dienstag; Viva El Mexiko! In El Paso beschlossen wir, einen Tagesausflug nach Mexiko zu unternehmen. Wir fuhren zur Grenze und liessen unseren Camper beim so genannten "Borderparkplatz" stehen. Zu Fuss gingen wir über die Brücke und waren in einer anderen Welt. Wir besuchten den Markt und bummelten in Ciudad Juarez herum. Überall trafen wir freundliche Leute, die natürlich meistens auch etwas verkaufen wollten. Nachdem wir ein paar Stunden "mexikanische Luft geschnuppert" hatten, gingen wir wieder zurück. Um sicher zu gehen hatten wir uns vorgängig beim amerikanischen Zoll erkundigt; aber mit unserem Visa war der Grenzübertritt kein Problem.

Wir verliessen El Paso und wollten eigentlich im Hueco Tanks State Park übernachten. Als wir ankamen, war der Campingplatz leider schon voll. So blieb uns nichts anderes übrig, als die 60 Meilen bis zum Guadalupe Mountain Nationalpark zu fahren. Dort hatte es zum Glück genügend freie Plätze.
Mittwoch; Der Guadalupe Mountain Nationalpark umfasst ein Gebiet von 350 km2. Hier befindet sich der höchste Berg von Texas, der Guadalupe Peak mit 2'667 m.ü.M. Das Gebirge gilt weltweit als eines der besten Beispiele für ein fossiles Riff. Funde bezeugen, dass hier bereits vor 12'000 Jahren Menschen lebten.
Wir gingen erst mal zum Visitor Center um uns zu informieren. Wir sahen uns eine Dia Vorführung über den Park an. Gegen zehn Uhr machten wir uns auf die Wanderung zum "Hunter Peak" 2'550 m.ü.M. Der Wanderweg führte leicht bergan und schon bald hatten wir eine erste Anhöhe erreicht. Dort grasten friedlich ein paar "Mule Deer" (Rehe) und zeigten überhaupt keine Scheu. Allerdings hielten sie einen gewissen Sicherheitsabstand ein. 

Danach wurde der Weg steiler und nach einer Stunde Aufstieg erreichten wir zu unserer Überraschung ein Hochtal mit Tannen und Bergföhren. Wären nicht die Agaven und Kaktusse beidseits des Weges gewesen, hätte man meinen können, wir wären im Engadin. Obwohl wir schon einen zweistündigen, ziemlich anstrengenden Aufstieg hinter uns hatten, gingen wir noch das restliche Stück bis zum Gipfel. Natürlich hat sich die Mühe wieder einmal mehr als gelohnt. Wir hatten immerhin ca. 780 Höhenmeter überwunden und tief unten lag der Pine Creek Campground. Wir beschlossen, den Abstieg durch den "Bear Canyon" zu wagen, was wegen dem losen Gestein eine kleine Herausforderung war. Der mühsame Abstieg dauerte zwei Stunden und wir waren erleichtert, als wir wieder heil unten ankamen.

Donnerstag; Bevor wir den Park verliessen, unternahmen wir noch eine weitere Wanderung zur "Frijole Ranch", welche am Fusse des Hunter Peaks liegt. Die Gebäude stammen aus dem Jahre 1876 und waren gleichzeitig eine Schule, ein Postbüro und eine Postkutschenstation am Texas Mountain Trail. Von der Farm führt ein kleiner Rundweg zu einer Quelle, welche nicht nur für die Farmer, sondern auch für U.S. Kavallerie und die Mescalero Apachen eine grosse Rolle spielte. Gegen Mittag fuhren wir weiter nach Carlsbad.

Freitag; Carlsbad Caverns
Die am Nordrand der Chihuahua Wüste gelegenen Carlsbad Caverns sind Teil eines der grössten Höhlensysteme der Erde. Bislang wurden 80 Höhlen entdeckt. Das Höhlensystem, dessen Entstehungsprozess immer noch anhält, hat sich im Laufe von Jahrmillionen ausgebildet. Vor 200 Mio. Jahren wurden hier von einem warmen Meer Kalksedimente abgelagert. Hebungs- und Senkungsvorgänge der Erdkruste, Vorstösse und Rückzüge des Meeres sowie unterschiedliche klimatische Bedingungen bewirkten chemische Zersetzungsprozesse, die während der vor 40 bis 20 Mio. Jahren erfolgten Landhebung relativ stark waren. Grund- und Regenwasser drang durch die Spalten und Klüfte in das Kalkgestein ein und liess immer grösser werdende unterirdische Hohlräume entstehen. Im Laufe der Zeit bildete das stark kalkhaltige Sickerwasser wundervolle Decken - und Bodentropfsteine (Stalaktiten und Stalagmiten) und wasserfallähnliche Kalkterrassen.
Wir machten uns also auf den Weg, um diese einmaligen Höhlen zu besichtigen. Für einmal gingen wir wieder einmal getrennte Wege, da Hans sich lieber "über Tage" aufhält, als in engen Gängen und Höhlen herum zu kriechen. Er informierte sich in der Zwischenzeit im Visitor Center mittels einem Dia Vortrag über die Geologie des Höhlensystems. Ich ging durch den "Natural Entrance" hinein, wo ein gut ausgebauter Weg hinunter zum "Big Room" führt.

Ich hatte genug Zeit den ganzen Trail von 2 km Länge zu gehen, bevor die Führung durch den "Kings Palace" anfing. Diese Höhlen sind schon etwas grossartiges, nicht nur der schönen Formationen wegen, sondern auch die Grösse der verschiedenen "Hallen" ist beeindruckend. Nach der geführten Tour nahm ich den Aufzug, mit dem man in einer halben Minute wieder am Eingang war. Nach diesem einmaligen Abstecher fuhren wir zurück in den Guadalupe Mountain Nationalpark zur Übernachtung. Der Campinghost erkannte uns sofort wieder und empfing uns sehr freundlich.
Samstag; Dem Himmel so nah!
Irgendwie liess uns der höchste Berg von Texas einfach nicht los. Wanderwetter herrschte nicht gerade, als wir beschlossen, den Guadalupe Peak zu besteigen. Um neun marschierten wir los, es blies ein heftiger Wind, aber wir gingen trotzdem weiter. Der Aufstieg war eigentlich gar nicht so anstrengend, wir erreichten den Peak am Mittag. Der Wind hatte, je weiter wir aufstiegen, zugenommen und blies uns hier oben ganz heftig um die Ohren. Wir waren froh um unsere Windjacken. Nachdem wir uns ins Gipfelbuch eingetragen hatten, machten wir uns wieder an den Abstieg. Bei dem kalten Wind, war nicht daran zu denken, eine längere Rast einzuschalten. Wir assen unser Mittagessen auf der mittleren Höhe, wo wir ein einigermassen windgeschütztes Plätzchen fanden.

Der restliche Abstieg war schnell gemeistert und wir hatten das Gefühl, wieder eine wunderschöne Wanderung unternommen zu haben.
Sonntag;  Wir verliessen den schönen Nationalpark und nahmen den Texas Mountain Trail Richtung Süden unter die Räder. Unterwegs kamen wir an einem Fort vorbei, welches wir natürlich besichtigten.

Fort Davis, Wächter der westtexanischen Grenze! Nachdem man 1848 in Kalifornien Gold entdeckt hatte, wurde es wichtig, Reisewege Richtung Westen zu erschliessen. In West Texas führten die San Antonio - El Paso Road sowie der Butterfield Overland Stagecoach Trail durch die Territorien der Apachen und Comanchen. Um die Reisenden und die Posttransporte schützen zu können, baute die Armee in den damaligen Apache Mountains ein Fort am Eingang eines landschaftlich schönen Canyons. Das Fort wurde nach dem Kriegsminister Jefferson Davis benannt und das Gebirge dahinter Davis Mountains. Das Fort war, in den Jahren 1854 bis 1891 aktiv. Als es von der Armee aufgegeben wurde, bestand es aus mehr als sechzig Hauptgebäuden aus Lehm oder Stein.
Da es nach der Besichtigung zu spät war um bis nach Alpine zu fahren, beschlossen wir, in der Nähe zu übernachten und fanden im Davis Mountain State Park einen super Campingplatz.

12. Woche: 24. bis 30. Januar 2005

Montag; Ruhetag im Davis Mountain State Park. Wir bastelten ein Vogelhaus aus einer leeren Wasserflasche und lockten damit eine ganze Schar bunter Vögel an. Einige Rehe (Mule Deer) spazierten an unserem Camper vorbei. Im TV sahen wir uns ein Spiel des Australian Open an. Danach spazierten wir zu einem Aussichtspunkt hinauf und genossen die Sicht über die hügelige Landschaft.

Dienstag; Wir fuhren weiter nach Alpine. Diese Ortschaft liegt ca. 100 Meilen vom Big Bend Nationalpark entfernt und ist die letzte grosse Einkaufsmöglichkeit. Der gut eingerichtete Campingplatz bietet den Gästen so ziemlich alles, inkl. einer Wireless-Hi-Speed - Internetverbindung zu einem akzeptablen Preis.
Mittwoch;  Am Vormittag war ich mit Waschen beschäftigt und am Mittag gingen wir einkaufen, es mussten ja einige Vorräte beschafft werden, denn die Einkaufsmöglichkeiten in einem Nationalpark halten sich in Grenzen. Wir planten ja, im Big Bend eine Weile zu bleiben.
Donnerstag; Bevor wir Alpine verliessen, checkten wir nochmals unsere Mails und lasen im Tagesanzeiger die neuesten Nachrichten. Dann fuhren wir Richtung Park und erreichten gegen Mittag die letzte Siedlung (Study Butte) beim Parkeingang. Von Study Butte führt der sehr schöne kurvenreiche Scenic Drive "El Camino del Rio" (spanisch für River Road) durch den Big Bend Ranch State Park, entlang dem Rio Grande zum kleinen Ort Presidio, an der mexikanischen Grenze. Unterwegs mussten wir an einer Rest Area anhalten, denn plötzlich zog ein heftiges Gewitter auf. Wir warteten bis das Gröbste vorüber war. Nach dem Mittagessen hellte sich der Himmel auf und wir fuhren den restlichen Teil der Strasse im strahlenden Sonnenschein. Immer wieder hatten wir herrliche Ausblicke auf den Rio Grande, der hier, wie es uns schien, im Gegensatz zu El Paso wirklich ein Fluss war. Nach ca. 60 Meilen erreichten wir die Ortschaft Presidio und waren etwas überrascht, hier unten ein kleines Juwel von einem Campingplatz anzutreffen, dem sogar ein grosszügiger Golfplatz angeschlossen ist. Wir beschlossen hier zu übernachten und erst morgen weiter zum Nationalpark zu fahren. 

Freitag; Wir fuhren gegen Mittag los und hielten immer wieder an, um die schönen Ausblicke auf das Rio Grande Tal zu geniessen. Gegen Abend erreichten wir wieder Study Butte. Es war zu spät geworden, um in den Nationalpark hinein zu fahren, deshalb nahmen wir die überteuerte Übernachtungsmöglichkeit in Study Butte notwendigerweise an. Sogar die nicht gerade luxuriöse Dusche musste noch extra bezahlt werden.
Samstag; Auf in den Big Bend Nationalpark.
Der Big Bend Nationalpark hat die Fläche von 3'240 km2 und befindet sich im Südwesten von Texas an der Grenze zu Mexiko im grossen Bogen des Rio Grande, dem Big Bend, dem er seinen Namen verdankt. Der sehr abgelegene Park lässt sich in drei Zonen untergliedern; das Tal des Rio Grande, die Wüstenlandschaft des Chihuan Desert und die Chisos Mountains. Dank der grossen Ausdehnung und der Höhenunterschiede leben hier über 450 Vogelarten, darunter auch der Steinadler und der Roadrunner, zudem gedeihen hier mehr als 1'100 Pflanzenarten. Neben Flora und Fauna sind weitere Höhepunkte zu nennen wie die drei Rio Grande Schluchten Mariscal Canyon, Boquillas Canyon und der Santa Elena Canyon dessen Klippen fast 500 m über den Fluss hinausragen, sowie das Bergland der Chisos Mountain mit dem Emory Peak (2'384 m.ü.M.) einst Zuflucht der Comanche Indianer, mit wilden Schluchten, schroffen Felswänden und sanften Tälern.
Wir erreichten den Park gegen Mittag und fuhren als erstes den Ross Maxwell Scenic Drive zum Cottonwood Campground. Was für eine Freude! Ein wunderschöner, mitten in der Natur gelegener Campingplatz. Kaum hatten wir unseren Camper installiert und genossen die warmen Temperaturen (26 Grad), kamen auch schon zwei wilde Truthähne neugierig um die Ecke. Am Abend gingen wir zu einem Dia Vortrag, welcher von einem Parkranger sehr informativ gestaltet wurde.

Sonntag; Die ersten Wanderungen! Zuerst fuhren wir zum Santa Elena Canyon Parkplatz. Von dort aus kann man ca. 2 Km  in den gewaltigen Canyon hineinwandern. Der Weg im hinteren Teil des Canyons war ein bisschen morastig. Das kürzliche Gewitter hatte wohl seinen Teil dazu beigetragen.

Danach fuhren wir zum "Mule Ear Trail" (Mauleselohrenweg). Nachdem wir die beiden Bergspitzen im Hintergrund sahen, wussten wir sofort, wieso dieser Weg so heisst.
Der einstündige Fussmarsch endete zu unserer grossen Überraschung an einer von grünen Farnen umrandeten, sprudelden Quelle.

13. Woche: 31. Januar bis 6. Februar 2005

Montag; Nachdem wir diesen Teil des Parks  (Chihuan Desert) ausgiebig angeschaut und bewandert hatten, wechselten wir in die "Rio Grande Village" hinüber, welche im Tal des Rio Grande liegt. Ja und hier "hocken" wieder alle beisammen, weil das der einzige Campingplatz im Park mit Stromanschluss und Dusche ist. Wir nutzten den Stromanschluss unter anderem auch um wieder einmal unsere Fotos auf den Computer zu laden.
Dienstag; Nachdem unser Computer, Fotoapparat und Camper strommässig wieder versorgt war, wechselten wir auf den stromlosen Campingplatz nebenan und siehe da, 500 Meter weiter und wir waren wieder mitten in der Natur. Am späteren Nachmittag sahen wir uns den Boquilla Canyon und den "Hot Spot" an. Diese heisse Quelle (38 Grad) liegt unmittelbar neben dem Rio Grande und wird schon seit frühester Zeit als Badegelegenheit benutzt. Als wir wieder auf unserem Campinglatz waren, besuchte uns tatsächlich ein Coyote. Kaum hatten wir unsere Bilder im Kasten, suchte er auch schon wieder das Weite. Am Abend spazierten wir noch zu einem kleinen Lookout, von wo aus man das ganze Rio Grande Valley überblicken konnte.

Mittwoch; Wir machten uns früh auf den Weg, um zum bergigen Teil des Parks zu gelangen, die Chisos Mountains lagen vor uns. Im Visitor Center meinte der Ranger, es könnte dort oben (der Campingplatz liegt auf 1'700 m.ü.M.) sehr kalt werden. Als wir den Panther Pass überquerten, sahen wir erst mal tiefe Wolken und reifbedeckte Bäume.

Der Chisos Mountain Campingplatz lag ein Stück weiter unten in einer Senke. Es war zwar wirklich kalt, aber gut eingepackt mit unseren Windjacken machten wir uns tapfer an die erste Wanderung, welche uns zum "The Window" führte. Der Weg endete an einer Felsspalte, durch die man das tiefer unten liegende Tal erblickte. Wir entschieden uns noch für einen Abstecher zum Oak Spring. Dieser Weg führte zuerst einer Felswand entlang, bevor es ins Tal hinunter ging. Auf dem Rückweg kam die Sonne nochmals kurz hervor und wärmte uns ein wenig auf. Den "Javelinas" (Wildschweine) machte die Kälte wohl gar nichts aus, denn die grasten gemütlich neben unserem Auto auf der kleinen Wiese. Kurze Zeit später gesellten sich noch einige "White-tailed Deers" (Hirsche) hinzu.

Donnerstag; Der Berg ruft! Eine Mordswanderung von 20 km!
Als wir am Morgen erwachten, wussten wir sofort, diesen sonnigen Tag müssen wir ausnutzen. Weit und breit keine Wolke zu sehen. Wir nahmen uns den höchsten Gipfel des Big Bend Parks vor, den Emory Peak mit 2'384 m.ü.M.. Den Aufstieg hatten wir in zwei Stunden geschafft. Die letzten zehn Meter erinnerten uns an "den Dume" (Brunnen SZ), den wir mit Martina und Pascal im letzten Herbst "erstiegen" hatten. Nachdem Hans diese letzten zehn Meter sozusagen erklettert hatte, genoss er die traumhafte Aussicht über die Bergketten des Parks. Allerdings meinte er, er sei froh, dass er den Weg hinunter wieder gefunden hätte. Auf dem Rückweg entschieden wir uns für den Umweg über den Laguna Meadow Trail, das war allerdings happig. Dieser Weg zog sich endlos in die Länge, aber wir schafften die Rückkehr immerhin noch vor dem Eindunkeln.

Freitag; Das Wetter hatte sich schlagartig geändert. Wieder hingen trübe Wolken über den Chisos Mountains. Dies veranlasste uns, den schönen Park zu verlassen. Ausserdem ging unser Gasvorrat zur Neige, da wir ausser heizen und kochen auch noch Wasser wärmen mussten für die Dusche. Wir fuhren über Marathon bis zur kleinen Ortschaft Sanderson, wo wir Gas und Benzin nachfüllen konnten. Wir entschieden uns, in Sanderson zu übernachten.
Samstag; Wir kamen auf unserer Weiterfahrt durch den kleinen Wildwestort Langtry, wo in früheren Zeiten Roy Bean 21 Jahre lang als selbsternannter Richter in seinem Saloon seine Auffassung von Recht an den Mann brachte. -Richter Roy Bean, Gerechtigkeit des Friedens und das Gesetz westlich vom Pecos- stand über dem Eingang seiner Kneipe. Heute verirren sich nur noch Touristen in das abgelegene Nest.

Nach Langtry überquerten wir den Rio Pecos, der hier in der Nähe in den Rio Grande mündet. Unser heutiges Ziel, den Seminole Canyon State Park erreichten wir am Nachmittag, gerade noch rechtzeitig, um die letzte Führung des Tages hinunter in den Canyon mitzumachen. Der Canyon ist bekannt für seine Felsenmalereien, welche zu den ältesten von Nordamerika zählen, man schätzt sie auf 4'000 Jahre alt.

Sonntag; Es hatte die ganze Nacht geregnet. Gegen Mittag beschlossen wir einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Die Besichtigung des Seminole Canyons, resp. die Felsmalereien war nur mit einer Führung möglich. Es gibt aber noch einen Wanderweg, der zu einer weiteren Felsmalerei führt, die aber nur vom gegenüber liegendem Ufer aus besichtigt werden kann. Wir gingen den ganzen Weg bis zur Mündung des Seminole Canyon in den Rio Grande.

14. Woche: 7. bis 11. Februar 2005

Montag; Wir fuhren weiter Richtung San Antonio. Unterwegs legten wir am Lake Amistad eine Pause ein, welcher jetzt in der Nebensaison ruhig und still da liegt. Laut Prospekt wimmelt es im Sommer hier von Wassersportlern. Wenig später kamen wir durch den Ort Del Rio und erreichten die Stadt San Antonio gegen Abend. Wir nahmen den erstbesten Campingplatz am Rande der Stadt.
San Antonio liegt am Südostrand des texanischen Tafellandes am San Antonio River und am schmalen San Pedro Creek. Die Stadt ist einerseits der Geburtsort von Texas, anderseits spiegelt sie mehr als jeder andere texanische Ort die Einflüsse verschiedener Kulturen auf die texanische Geschichte wider. Besonders die westlichen und südlichen Stadtteile haben ausgesprochen spanisch-mexikanischen Charakter. Im Jahre 1718 gründeten die Spanier den Militärposten Presidio de Bexar und die dazugehörige Franziskanerkommission San Antonio de Valero. Bald darauf wurde San Antonio de Bexar zur Hauptstadt der spanischen Provinz Texas. Nach der Vertreibung der Spanier (1821-1836) stand die Stadt unter mexikanischer Oberhoheit, doch 1835 wurde Texas abtrünnig. Ein Jahr später fand die berühmte Schlacht um den Alamo statt. Im April des gleichen Jahres erlangte Texas die Unabhängigkeit von Mexiko; bis zur Eingliederung von Texas in die USA im Jahr 1845 gehörte San Antonio zur selbständigen Republik Texas.
Dienstag; Es nieselte und es machte uns überhaupt nicht an, auf Stadtbesichtigung zu gehen. Wir erledigten Computerarbeit.
Mittwoch; Es war immer noch trüb und neblig als wir am Morgen erwachten. Trotzdem entschlossen wir uns, heute die Stadt San Antonio anzuschauen. Den Busfahrplan hatten wir noch nicht im Griff, als wir zur Haltestelle kamen, sahen wir gerade noch die Rücklichter, das hiess, eine Stunde warten! Das brachte uns aber nicht aus der Ruhe, wir hatten ja Zeit. Nachdem wir in der Stadt ankamen, gingen wir als erstes zum "Riverwalk" (Paseo del Rio). Dieser Fussweg folgt unter dem Strassenniveau den Biegungen des San Antonio River. Auf den ersten Blick erinnert uns dieser Teil der Stadt sehr an Venedig. Der Weg wird von vielen Restaurants und Cafes dominiert. An einem italienischen Restaurant konnten wir nicht vorbeigehen, ohne uns wieder einmal eine richtige Holzofenpizza schmecken zu lassen.

Wir spazierten dem Kanal entlang, bis wir zu einer weiteren Sehenswürdigkeit kamen, zum " Alamo", einer ehemaligen Mission.
Im Jahre 1836 eroberte im texanischen Unabhängigkeitskrieg eine kleine texanische Streitmacht den Alamo und widersetzte sich zwei Wochen lang einem mexikanischen Belagerungsheer von ca. 3'000 Mann. Alle 187 Männer im Alamo kamen ums Leben. Der Alamo wird seither als "Wiege der texanischen Freiheit" bezeichnet und ist wohl das berühmteste Bauwerk in ganz Texas.
Damit wir den Hintergrund dieser Geschichte besser verstehen, schauten wir uns im IMAX Kino den Film über diese Schlacht an (Alamo, Price of Freedom). Zurück auf dem Riverwalk genossen wir nochmals das Bummeln bis es eindunkelte.

Donnerstag; Diese Stadt hat es uns angetan. Wir finden, sie hat Charakter und war uns nochmals einen Tagesausflug wert. Der Buschauffeur gab uns noch ein paar Tipps mit auf den Weg und wir stiegen wieder beim Riverwalk aus. Wir nahmen den Trolley, fuhren zum Marketplace und sahen uns die mexikanischen Geschäfte an. Danach schlenderten wir durch einen schönen Park zum "American Tower". Als Hans den Glas-Aufzug sah, der an der Aussenwand des Turmes hochfuhr, war er im Nu beim Ticketschalter und wir bestiegen den nächsten Lift.

Nachdem die Fotos von der grandiosen Aussicht geknipst waren, liessen wir uns im Drehrestaurant das Mittagessen in luftiger Höhe schmecken. Als wir wieder festen Boden unter den Füssen hatten, besichtigten wir die zweitälteste Kirche von Texas und bestaunten die Gemälde und Glasfenster¨. Ein Kirchenangestellter gab uns spontan eine Gratisführung. Dabei erfuhren wir, dass die Kirche vor allem von der deutschstämmigen Bevölkerung gebaut und auch im 1993 restauriert wurde. Gegen Abend gingen wir zum "Riverwalk" zurück und bei einem  Margarita und einem Bier sahen wir den flanierenden Leuten zu. Zum Abschluss des Tages gönnten wir uns eine Bootsfahrt auf dem San Antonio River. Dies fanden wir besonders schön, da es eindunkelte und die vielen Lichter sich im Wasser spiegelten. Bevor wir mit dem letzten Bus heimfuhren, tranken wir in einem Saloon an der längsten Theke von Texas noch ein Bier.
Freitag; Unser letzter Tag in San Antonio, Let's Rodeo!
Wir machten uns früh auf den Weg auf die andere Seite der Stadt, zum SBC Center, wo die "56 th Annual San Antonio Stock Show und Rodeo" seit ein paar Tagen im Gange war. Der Parkplatz schien uns auf den ersten Blick eher überbezahlt, doch als man uns erlaubte, dort auch zu übernachten, bezahlten wir die Gebühr. Am Nachmittag sahen wir uns diverse Vorstellungen im "Showground" an und spazierten durch die Pferde - und Rinderausstellung. Aus einem Zelt ertönte Countrymusik, Dale Watson gab ein Konzert und wir hörten begeistert zu. Die Stimme war gut und wir meinten, wir hätten den Namen des Sängers schon mal gehört.

Um sechs Uhr war es dann soweit, die Tore des für uns riesengrossen Stadions öffneten sich und wir hatten einen guten Platz erwischt. Die Eröffnung war sehr feierlich, es kamen Reiter mit der texanischen Fahne, danach wurde die Flagge der USA, von einer Reiterin ins Stadion gebracht. Dazu ertönte natürlich die Nationalhymne, auch wenn man kein Amerikaner ist, geht das unter die Haut. Kaum war der letzte Ton erklungen, verkündete der Sprecher "Let's Rodeo" und dann ging ein unbeschreibliches Gekreische durch die Halle.

Die Rodeoreiter wurden vom Publikum begeistert angefeuert. Das Ziel war, über 8 Sekunden auf den bockenden Pferden zu bleiben. Es folgte eine Vorführung nach der anderen bis zum Höhepunkt, dem "Bull Riding". Das war sicher gefährlicher als die bockenden Pferde. Kaum wurde der Reiter abgeworfen, musste er sich so rasch wie möglich vor den Hörnern in Sicherheit bringen. Den Abschluss machte der Sänger Brad Paisley, der schien hier eine richtige Berühmtheit zu sein. Nach einer halben Stunde verabschiedete sich leider die Countryband schon wieder. Für uns natürlich viel zu früh. Zum Abschluss des Abends spazierten wir durch den Vergnügungspark, wo die vielen Bahnen noch auf Hochtouren liefen. Mit diesem erlebnisreichen Tag schliessen wir diesen Teil.

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